Металлоискатель ПИРАТ.
Итак приступим!
Детали которые нам понадобятся:
Вместо микросхемы к157уд2 можно использовать к157уд3, вместо NE555 отечественную КР1006ВИ1Д.
Транзистор ВС557 можно заменить на КТ361, ВС547 на 9014 с любой буквой впереди или сзади или на 945.
Динамик любых размеров 0,5Вт 8 Ом.
Схема:
Конденсаторы С1-С2 должны быть плёночные с ними работает
лучше-стабильней частота и длительность не плавает, 0.1Мкф он же 100нф
код 104 схема под них немного изменена улутшена чтоб они помещались,
электролитные конденсаторы от С3-С8 можно ставить любого наприжения но
не ниже 16в, в качестве Т3 можно применять практически любой транзистор
структуры NPN, перемычка одножильная, пойдет проволока от обрезанных
остатков резисторов и тд.
R7 ставьте не ниже 1ватт, если ватты ставить ниже незначительно будет греться от этого изменятся сопротивление придётся постоянно подстраивать чувствительность будет плавать, R8 не ниже 0,5ватт и R17 не ниже 0,25ватт тоже греются и звук будет тише.
Питаем 12 вольтовым АКБ от мопеда от бесперебойника от шуруповерта и тд, или пальчиковые батарейки 1,5в 8шт соединив последовательно (НЕ СОВЕТУЮ питать кроной, в крайней случай 3 кроны соединив параллельно не меньше и получается всего 9 вольт), от блока питания может фонить, например настроили чувствительность по максимуму при 9 вольт а затем переключить на 12 вольт чувствительность может упасть и наоборот, для тестирование можно питать АКБ от авто, ВНИМАНИЕ подстраиваем под то питание которым в дальнейшем будете использовать, при изменение питание изменяется частота таймера и длительность импульса, если будет нарушена то видеть цветные металлы не будет, R2 отвечает за длительность импульсов, R3 отвечает за частоту, припаиваем провода питание ближе к IRF740.
Вот архив , в ней есть печать платы в формате.doc, который нужно распечатать лазерным принтером
на глянцевой
бумаге, я использовал фотобумагу. Вырезаем вот такой кусок
прикладываем его к куску платы размером 90х40мм и проглаживаем нагретым до максимума утюгом. Для уверенности, я гладил до тех пор, пока бумага не начинала менять свой цвет. Потом опустите блату в чашку с теплой водой, можно оставить минут на 5 чтобы бумага хорошо намокла. Затем протирая пальцем скатываете бумагу до полной чистоты, таким образом вся краска остается на плате в виде дорожек.
Теперь нужно вытравить нашу плату. Способов много, но я обычно использую раствор из медного купороса и соли. Наливаем в 0,5 или 0,7 литровую банку около 0,5 литра кипятка, 2 столовой ложки медного купороса и 4 ложки соли, перемешиваем и опускаем туда плату. В такой банке плата не ляжет на дно, а это очень важно для эффективного травления. Периодически раствор нужно перемешивать, таким образом уменьшится время травления.
В таком растворе через 15-20 минут плата будет полностью готова.
Теперь остается мелкой шкуркой очистить дорожки от краски.
Пайку деталей лучше начинать с мелких элементов.
Как определить номиналы конденсаторов:
На картинке все конечно слишком замудренно.
Объясню по проще. В кодировке конденсаторов значение выражено в пико фарадах (pF). Последняя цифра из трех, обозначает количество нулей, например, 104 означает, что после 10 есть четыре нуля. Получается 100000pF.
Эта таблица удобна тем, что зная требуемый номинал в pF, в nF или mF, можно легко определить кодировку или наоборот.
Теперь о резисторах.
Для цветовых кодировок лучше или легче использовать программу на Android устройстве под названием ElectroDroid. В нем очень много и других полезных функций.
Но кроме цветов, на резиторах бывает написан код
Вернемся к нашему "пирату".
При подключении проводов важно не перепутать плюс с минусом, а в остальных не имеет значения.
Если по каким-то причинам будете использовать другие транзисторы, соблюдайте распиновку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУШКИ
Катушка намотана на оправе 20см лаковая проволока ПЭВ 0.40-0,60
КАТУШКУ ФОЛЬГИРОВАТЬ ЭКРАНИРОВАТЬ НЕ НАДООО!!!
от
катушки до платы чем толще провод тем лучше чувствительность, провод
должен быть многожильный медный соединение без всяких скруток должны
быть спаянные, изночально делаем без штекеров спаиваем провода от
катушки прямо на дорожки, как заработает можно экспериментировать с
разнообразными штекерами, от этого всего будет зависеть дальность
чувствительности и стабильность подстройки
Дорожки надо залудить перед тем как подбирать витки на катушке увеличивается чувствительность до 3х см это будет зависеть от того как качественно были протравленные дорожки, катушка от 25 до 10 витков, если нет лаковой проволоки то пойдёт даже одножильный медный провод в пластмассовой изоляции диаметр 0.40 - 0.60 СНИМАТЬ ИЗОЛЯЦИЮ НЕ НАДО, намотай 25 витков и тестируйте отматывая по одному ветку отрезая их, чувствительность начнёт расти и как почувствуешь что чувствительность начнёт падать посчитай сколько витков и намотай новую добавив 1-2 витка и катушка готова
Катушка должна гудеть.
Я достиг максимальной чувствительности
в катушке 10 витков 2ома
толщина проволоки 0,45
диаметр катушки 20 см
R7 75ом,
от катушки до платы многожильный медный провод сечения не ниже 1,5 квадрата чем толще тем лучше.
Катушку мотайте (на пяльце для вышивания) не дорогой около 50руб полностью из пластика не содержит металлических предметов, внутреннее кольцо вытаскиваем и на него мотаем катушку ставим обратно закручиваем и катушка готова, очень удобно сквозь него пропускать в руке землю проверяя есть там метал или нет
По желанию R7 можно не ставить а ставим за место него переменный резистор на 400ом 1-2 ватт не меньше а иначе сгорит, ставим для того чтобы настроить на максимальную чувствительность, как заработает на лучшем результате отпаиваем и измеряем сколько на нём ом на столько и ставим резистор R7
Изготовление штанги
Понадобится пластиковая водопроводная труба с внешним диаметром 25мм, 120см в длину.
Разрезаете ее на 3 части: 80см, 25см, 15см.
К АКБ можно приклеить клипсы клеевым пистолетом или просто прикрепить к штанге с помощью изоленты.
Для катушки можно сделать форму из пенопласта и залить эпоксидным клеем, или как в моем случае найти подходящую крышку и залить прямо в ней.
Заливать не обязательно, можно просто обмотать изолентой и прикрепить на подходящую поверхность.
Работа с прибором.
При включении ожидаем 10 сек, после чего регулятором чувствительность находим такое положение при котором в динамике был слышен один щелчок промежутками через две три секунды - это и будет максимальная чувствительность в воздухе, при отстройки под грунт необходимо найти место где нит металлических предметов опускаем в плотную к грунту и отстраиваем чувствительность чтоб только только щелчки пропали, но глубина обнаружение металла не значительно упадёт. В наше не простое время, многие люди занимаются поиском кладов, а порой и просто металолома, кто из интереса, а кто и, чего греха таить, чтоб заработать на кусок хлеба. Сейчас есть много предложений в интернете о продаже фирменных металлоискателей, а также схем для самостоятельной сборки МД. Но как говорится, каждому свое. У кого-то не хватает денег на покупку готового устройства, а кто просто хочет попробовать свои силы и собрать металлоискатель своими руками. Именно для этой категории людей и предназначена эта статья.Металлоискатель "PIRAT" (сокращённо от PI - импульсный, RA-T - radioskot - сайт разработчиков) прост в изготовлении и настройке, не содержит программируемых элементов которых так боятся многие радиолюбители, в нем нет дорогих и дефицитных элементов, а по своим параметрам не уступает некоторым зарубежным экземплярам ценой 100-300 у.е. Основные преимущества данного устройства перед другими схемами простых металоискателей - это стабильность и дальнобойность. Собрать этот МД, под силу даже людям имеющим элементарные знания в области электроники. Решились? Тогда поехали.
Параметры металлоискателя:
Питание - 9-12 вольт
Потребляемый ток – 30-40 мА
Чувствительность - 25 милиметровая монета - 20 см
- крупные металические предметы - 150 см
Прибор состоит из двух основных узлов, передающего и приемного. Передающий узел состоит из генератора импульсов на микросхеме КР1006ВИ1 (зарубежный аналог NE555) и мощного ключа на транзисторе IRF740. Приемный узел собран на микросхеме К157УД2 и транзисторе ВС547.
Принципиальная схема металлоискателя ПИРАТ
Катушка намотана на оправке 190мм и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5. Транзистор Т2 заменим на биполярный транзистор NPN структуры с напряжением К-Э не ниже 200 вольт. Его можно взять из энергосберегающей лампы или зарядного устройства от мобильного телефона. На крайний случай в качестве Т2 работает даже КТ817, так что экспериментировать можно. В качестве Т3 можно применять практически любой транзистор структуры NPN. Правильно собранный прибор в наладке практически не нуждается. Возможно придется подобрать резистор R12, чтоб щелчки в динамике появлялись при среднем положении R13. Если есть осциллограф можно проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц.
Работа с прибором. При включении ожидаем 15-20 сек, после чего регулятором ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ находим такое положение при котором в динамике прослушиваются щелчки - это и будет максимальная чувствительность. Прибор прост в управлении и навыки работы с ним приходят буквально через пару включений.
У кого возникнет проблема с приобретением микросхемы КР1006ВИ1, можно собрать генератор на транзисторах. Но здесь уже из-за разброса их параметров возможно придется подобрать частоту и длительность импульса. Для этого желательно иметь осциллограф. Осциллограммы в различных точках схемы показаны на картинках .
Схема металлоискателя PIRAT с генератором на транзисторах:
- R1 в генераторе отвечает за частоту генерации.
- R2 - за длительность управляющего импульса.
Для любителей что-то померять, вот напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика):
2-6.5в
3-6.5в
5-5.5в
6-3.5в
9-0.7в
13-6.2в
Схема металлодетектора собрана на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Рисунки для обоих вариантов металлоискателя в формате LAY5.0, осцилограмы на ногах ОУ и небольшое видео работы МД находятся . В архиве также находится вариант на от пользователя troll. Сразу хочу предостеречь любителей паять всевозможными флюсами и кислотами - паять только чистой канифолью или спирто-канифольным раствором! После пайки смыть спиртом остатки канифоли. Это избавит вас от многих вопросов, типа: "я сделал, а оно не работает". Особая благодарность товарищу Bars59 , за наибольший вклад в разработку данного прибора.
Обсудить статью МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ PIRAT
Итак, «разбираем по косточкам» металлодетектор «Пират».
Часть первая, теоретическая.
Схема чрезвычайно простая, при достаточно неплохих характеристиках. Однако, именно простота схемы заставляет относиться к сборке прибора без каких-либо вольностей в плане выбора номиналов компонентов устройства, настолько велика зависимость режимов работы устройства от каждого из них. Как говорил один персонаж известного мультика про домовёнка Кузю: «Каждая палка в лесу к чему-нибудь назначена, потому порядок…» J
Вначале, для улучшения понимания принципа работы данного девайса, напомним начинающим, на чём, собственно, основан принцип «импульсного» детектирования металла.
Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.
Как этот процесс организован в данном приборе, рассмотрим ниже на основе «базовой модели» на 555-ом таймере и ОУ 157УД2.
Импульс «накачки» катушки снимется с 3-й ноги таймера, инвертируется и усиливается транзистором Т1 и подаётся на затвор полевого ключа Т2, который и запитывает поисковую катушку мощными импульсами тока. Снимаемый с катушки измерительный импульс (а равно как и импульс накачки) через резистор R8 подаётся на диодный ограничитель, который защищает вход ОУ от перегрузок по напряжению.
Ниже мы видим эпюру напряжения на входе ОУ (3-я нога). Амплитуда ограничена диодами до уровня порядка 1-го вольта.
Смотрим на 13 ноге ОР1.
Импульсы проинвертированы и усилены.
С выхода ОР1 импульсы поступают на интегрирующую цепочку R12 , R13 и С5 , которая формирует измерительные напряжения для устройства сравнения на компараторе ОР2.
Теперь чуть подробнее.
ОР1 – инвертирующий усилитель, охваченный 100%-ой ООС по напряжению, т. е. является повторителем напряжения, заданного делителем R18, R10. Именно эта цепочка сопротивлений задаёт напряжение на входе и выходе ОР1. и, таким образом, задаёт режим работы ВСЕЙ СХЕМЫ, поскольку все остальные процессы жёстко привязаны к данному напряжению. Компаратор ОР2 работает так: за счёт тока, текущего через R12 и R13 на резисторе R14 создаётся падение напряжения. Поскольку, в данном случае инвертирующий вход компаратора более электроположителен, чем не инвертирующий, на его выходе низкий уровень напряжения, сигнал на динамик не подаётся. Если полярность напряжения на его входе изменится – изменится и состояние компаратора: на его выходе скачком появится положительное напряжение, в динамик поступит единичный «щелчок».
Теперь рассмотрим весь процесс в подробности. Выделим три цикла работы схемы.
Время между импульсами накачки.
https://pandia.ru/text/80/417/images/image005_7.jpg" alt="после ОУ" width="427" height="320 id=">
Вот что в это время на 5-ой ноге компаратора.
https://pandia.ru/text/80/417/images/image007_4.jpg" alt="После ОУ + мет" width="427" height="320 id=">
DIV_ADBLOCK410">
https://pandia.ru/text/80/417/images/image010_5.jpg" alt="5 нога + много металл" width="427" height="320 id=">
На входе компаратора прим 2.5 вольта. Прибор орёт благим матом….
Вот, собственно, и всё: пред началом поиска металла резистором R13 мы устанавливаем такое напряжение на С5, которое не успевает упасть до критической отметки за время действия измерительного импульса. Но стоит ему удлиниться при внесении металла, как это напряжение уменьшается несколько больше и компаратор перебрасывается в единичное состояние. Мы слышим щелчок, мишень обнаружена.
Строим металлодетектор «Пират».
Часть вторая, практическая.
Настоятельно не рекомендую строить схему генератора на транзисторах: мы уже разобрали в теории работу этого металлоискателя и видим, что режим работы компаратора зависит, в том числе, и от длительности импульса накачки. Поэтому, если не хотите решать уравнение с тремя неизвестными собирайте схему на 555-ом таймере. На то он и ТАЙМЕР, чтобы генерировать импульсы со строго заданными параметрами.
При сборке обращаем внимание на соответствие схеме всех номиналов деталей. Особое внимание полярности электролитов. Ни каких экспериментов с ёмкостями в генераторе, ёмкости плёночные.
Ни каких «Крон» в питании, питаем от аккума или лабораторного БП.
На плату устанавливаем все компоненты, кроме С3. Вместо переменников паяем один постоянный резистор 47-51 ком.
Проверяем плату на наличие «соплей», только затем подаём питание 12 вольт.
В начале проверяем работу генератора. Имеющие осцилл увидят всё воочию, у кого только тестер – проверяют «народными» методами (динамик параллельно катушке или катушку к уху).
Полевой ключ не должен сильно греться. Если имеет место нагрев, значит надо искать проблемы. Кроме горелого полевика они могут быть следующие:
1. Нет генерации, битая ИМС 555, на затворе полевика некий постоянный уровень.
2. Пробит, неправильно впаян, не соответствует типу транзистор Т1.
3. Закорочена катушка.
4. Банальная «сопля» на плате.
Если с генератором всё хорошо, переходим к остальной части схемы.
Итак, в отсутствии С3 проверяем режимы по постоянному напряжению.
АБСОЛЮТНО ВСЕ режимы схемы по постоянному току задаются делителем R18, R10, от сюда и «пляшем».
Первый ОУ на своём выходе (13 выв.) повторяет напряжение, заданное в точке соединения этих резисторов, за минусом нескольких десятых вольта. Между 5-ой и 6-ой ногой компаратора должно быть порядка 1, 7 вольта. На выходе компаратора не более 0.7 вольта.
Вот схема с режимами. С2 показан включенным на корпус для простоты понимания происходящих процессов.
https://pandia.ru/text/80/417/images/image012_4.jpg" alt="шум" width="427" height="320 id=">
На конце измерительного импульса тракт прибора во всю «шумит». Это не удивительно: наша катушка, по сути, рамочная магнитная антенна, принимающая из эфира весь электромагнитный мусор. Именно эти хаотические всплески и вызывают потрескивания в динамике. Опыт показал, что как это не парадоксально, но некоторое уменьшение коэффициента усиления ОУ приводит к увеличению чувствительности. Добиваемся этого включением между С3 и входом ОУ резистора сопротивлением 100-300 Ом. Очевидно, этим достигается ситуация, когда влияние шумов сильно ослабевает, а измерительный импульс остаётся достаточным по амплитуде. При этом хаотические трески начинают появляться бри положении переменника, соответствующем уже большей чувствительности.
В окончании приведу список альтернативных величин некоторых компонентов.
С4, С6 20 мкФ
Катушка диам. 20 см. 27 витков проводом 0.6.
… Вижу на форуме много постов с сообщениями о том, какое омическое сопротивление получилось у той или иной катушки. Абсолютно бессмысленная информация, на мой взгляд.
У меня валяются катушки, намотанные и проводом 0.3, и с отличающимся числом витков.
Принципиальной разницы в работе ни этого девайса ни «Клона» не вижу. Поэтому так: намотал катушку с нужным числом витков и более-менее правильным проводом (медным) и паяй её смело, незачем тратить время на никчёмные измерения.
Всё что тут написано не есть истинна в последней инстанции, не Боги горшки обжигают!
Все конструктивные насмешки и замечания слать сюда: *****@***ru J
Копирайт: Диоген Синопский, все права защищены.
Описание сборки металлодетектора Пират своими руками, 3 вида подходящих плат, ответы на популярные вопросы о правильной пайке. 3 нюанса о спайке плат +ТЕСТ для сомо проверки.
ТЕСТ:
Небольшой тест- Какие схемы наиболее подходят для использовании на металлоискателе?
а) Транзисторная или NE555.
б) КР 1006 ВИ1, NE555 или Am2504.
- Какую схему предпочтительнее всего использовать для установки на Пират и почему?
а) Транзисторную — она увеличит радиус действия прибора.
б) NE555, поскольку она обеспечит лучшую стабильность при работе.
- Какой источник питания подключают к плате для работы металлоискателя?
а) Одну батарейку типа Крона.
б) Четыре батарейки Крона, что соединены параллельно.
в) Один аккумулятор.
- При сборке аппарата на транзисторе, что обозначает резистор R1?
а) Частота генерации.
б) Длительность импульса.
Ответы:
- а) Для сборки металлоискателя своими руками желательно использовать транзисторную плату или NE555.
- б) Для установки на детектор желательнее использовать плату NE555. Так значительно стабилизируется работа оборудования.
- б), в) Для нормального функционирования металлодетектора применяют источник питания в виде четырех батареек Крона, соединённых между собой или одного аккумулятора. Оба источника подходящие, но для простоты ставят аккумулятор и не тратят времени на соединение батареек.
- а) R1 на транзисторе означает частоту генерации. Длина импульса обозначается, как R2.
Определение: Металлоискатель Пират (МП) – прибор импульсного типа, с понятной для самостоятельной сборки схемой. Металлодетектор состоит из небольшого количества элементов и катушки.
Если использовать катушку в 280 мм, тогда монеты находятся на расстоянии до 20 см, а крупный металл – до 1,5 метра.
Название металлоискатель получил от изготовителей схемы – PI, что означает импульсные действие. RAT — это «Радио скот» — вебсайт изготовителей.
Многих искателей интересует, как настроить Металлоискатель Пират на монеты. Самостоятельно собранный аппарат не различает металлы и монеты на расстоянии, но с помощью него учатся разыскивать металлические детали. Для новичков это хороший опыт. Также большое преимущество модели Пират — простота сборки и то, что все компоненты просто найти. К тому же детали стоят недорого, и продаются в любом радиомагазине.
Также на Пират необязательно устанавливать различные программируемые элементы, а это очень сильно упростит жизнь радиолюбителям. Даже если человек крайне поверхностно знаком с процессом сборки электрического оборудования, для него не составит особого труда своими руками собрать металлоискатель.
Как сделать Металлоискатель Пират своими руками? Проходим тест и следуем инструкциям.
Список деталей для металлоискателя Пират для схемы NE555
Этот набор радиодеталей для сборки Металлоискателя Пирата подойдет для схемы NE555.
Радиодетали очень просто найти в старой электронике. А если не хватает – есть много специализированных магазинов.
Также для сборки нужно найти дополнительные детали и инструмент:
- Провод, что будет наматываться на катушку. Подойдет ПЭВ 0,5.
- Микросхема NE555. На ней будет устанавливаться узел для передачи.
- Пластиковый материал для изготовления корпуса.
- Скотч или изолента.
- Маленький паяльный аппарат.
Найдя все необходимое просто собрать Металлоискатель Пират своими руками в домашних условиях.
2 подробные схемы для сборки МП своими руками
Чтобы собрать металлоискатель Пират, используют 2 схемы. Для первого варианта нужно найти микросхему NE555 — ее использовали в советские времена и она являлась аналогом КР 1006 ВИ1.
NE555Но если не получается найти NE, тогда используют схему на транзисторах. Желательно всё-таки попробовать раздобыть NE555, поскольку стабильность техники значительно увеличится.
Если есть желание собрать аппарат на транзисторе, тогда придется подобрать также длительность и частоту. Такие транзисторы имеют разнообразные параметры. Нужно применять осциллограф. Резистор R1 — частота генерации. R2 — дальность импульса.
2 печатные платы металлоискателя Пират: разбираем по полочкам
После спайки платы, нужно подсоединить питание.
Если есть желание, можно применить Кроны, подсоединенные друг к другу. Достаточно 4 штук для нормального функционирования. Но проще подключить один аккумулятор (9Вольт).
В варианте использования батарейки нужно учитывать, что одной будет недостаточно, поскольку напряжение станет часто падать, а это вызовет сбой настройки.
Если изучить спаяную готовую плату, то необходимо посмотреть на конденсаторы, расположенные с левой стороны. Они пленочные, имеющие большую термостабильность. Если установить их, то это положительным образом повлияет на стабильность аппарата.
Еще варианты плат:
- Печатная плата на МП на tl072.
- Печатная плата на МП sprint layout.
- МП и микросхема с гуном.
- К157уд2. Иногда люди интересуются, чем заменить к157уд2 в МП. Подойдет плата КР1434УД1А.
Пример платы
3 нюанса изготовления катушки корзины для МП своими руками
Катушку для МП своими руками изготовить не сложно. Большая точность сборки катушки не играет большой роли, если используется она на импульсном оборудовании. Не все знают, как намотать катушку на МП – просто наматывается на двухсотмиллиметровую оправку или немного меньше. Необходимо использовать 25 витков эмальпровода с диметром в 0,5 мм.
- Витки потребуется обработать при помощи изоленты.
- Для увеличения глубины поиска металлов, наматывают катушку 270 мм — 22 витка этим же проводком.
- Чтобы рассчитать катушку, желательно изучить таблицу параметров для разных размеров. Лучше использовать провод, имеющий диаметр в 0,5-0,6 мм. Но если их найти не удалось, тогда подойдет и 0,4 мм. В таблице указаны диаметры датчика, количество витков, диаметр сечения/проводка, индуктивность и сопротивление.
Чтобы работа Металлоискателя Пирата происходила без перебоев, катушку закрепляем в корпусе, что не содержит никакого металла. На изображении автор работы использовал полипропиленовую рубку. Это очень хороший вариант без использования металла внутри. В таком вопросе мастерам предоставляется полная свобода творчества – главное, чтобы не было никакого металла.
Применяют любой корпус, изготовленный из пластикового материала. Также некоторые люди, чтобы сэкономить время, обматывают изделие изолентой или скотчем. Но такой вариант смотрится не слишком эстетично, а потому желательнее все же взять за основу пластиковую трубку – выбор очень широкий и найти подходящую не составит труда в ближайшем магазине для сантехники.
Изготавливая пластиковое обрамление, полностью исключаем удары о грунт и траву на месте поиска металлических деталей. Корпус для катушки МП можно найти в сети. Многие эстеты заказывают изделия, применяемые на заводских агрегатах и ставят на свою самоделку – таким образом добиваясь эстетической красоты изделия.
При сборке катушек нужно избегать применения металла – он помешает работе над поисками и своей цели добиться не выйдет. Это крайне негативно скажется на оборудовании. Выводы от катушки необходимо падпаять к проводу с несколькими жилами. Он должен иметь диаметр сечения в 0,5 мм или чуть больше. В идеале это должны быть несколько проводов, свитых между собой.
Самодельная катушка для МП готова. Собрать Металлоискатель Пират своими руками не так сложно, как может показаться. И не стоит забывать, что в первую очередь металлодетектор изготавливается для конкретной цели – поиска металла. И потому выбирать некое особое оформление катушки – лишнее. Над этим следует задумываться только эстетам и перфекционистам. Обмотанная скотчем катушка даст такой же результат, как и деталь в заводском корпусе.
Металлоискатель «Пират» своими руками
2 нюанса о настройке и работе с оборудованием
Если металлоискатель собран без ошибок, то настраивать его практически не нужно. Многие задаются вопросом, как увеличить чувствительность Металлоискателя Пират. Этого можно добиться, когда в колонке начнут звучать небольшие щелчки. Когда случается в крайних точках резистора, то значение R12 изменяем в среднее положение. Повысить чувствительность МП можно только так.
Осциллограф контролируют: частоту генератора, длительность импульса. Импульс равняется 130-150 мкс, а идеальная частота – 120-150 Гц.
Работа с металлоискателем
Включаем. Потребуется выждать полминуты для стабилизации, после этого резистор R13 необходимо настроить. После всех манипуляций, начинаем поиск металла.
Как избежать 4 ошибок
Металлодетектор Пират — простой прибор, а потому у него не может возникнуть много неисправностей и они быстро устраняются.
- Когда возникает перегрев или некорректная работа прибора, необходимо сразу же удостовериться в правильности номиналов всех деталей, сборки.
- Бывают ситуации, когда звук от прибора исходит, но на металлы он не реагирует. Причина в Т1, или диоде D1. Чтобы устранить неисправность, то детали придется заменить на исправные.
- Происходит нагрев IRF740. Нужно осмотреть резистор R6. Если на нем верный номинал, то понижаем его. К примеру, когда был 150ом, то ставим на 100ом. Чтобы более качественно решить проблему, используем переменный резистор с показателем в 200ом. Далее следует выбрать такое сопротивление, чтобы IRF740 перестал нагреваться. После нужного подбора сопротивления, производим запайку.
- Нагревается Т3, или же сгорел. Такая неприятность случается из-за того, что мастер выбрал неверный динамик. Сопротивление хорошего динамика должно составлять 8ом, мощность – о,5 w.
Применение подобных советов в большинстве случаев помогает справиться со всеми проблемами.
Еще важно знать 3 нюанса о спайке плат
Чтобы спаять провода и платы, нужно знать о нескольких важных нюансах работы:
- Перед началом операции, обязательно нужно подобрать подходящий паяльник. Диапазон оборудование для пайки плат составляет 15-30 Ватт. Выше использовать нельзя, иначе плата сгорит. Идеально для работы подойдет акустический агрегат из-за своих малых размеров и низкой степени нагрева.
- Чтобы качественно спаять плату, ее нужно очень хорошо очистить. Так добиваются прочного соединения. Для обработки готовится мыльный раствор, а после вся поверхность протирается салфеткой. Металл после обработки качественно вытирается от мыла. Иногда на платах заметны плотные отложения – их убирают специальным составом, продающимся в магазине для электриков. Участок нужно очень хорошо зачистить, пока не появится блеск.
- Контакты на плате нужно правильно располагать. Сначала присоединяются мелкие резисторы, а затем переходим на большие детали.
ТОП-3 паяльника для плат
Для качественной обработки платы, следует применять паяльный аппарат. Лучшие фирмы изготовители:
- Ersa — немецкая фирма. Пальники дорогие и приобретать нужно для профессионального использования.
- Китайские аппараты Quick не уступают по качеству, но цены гораздо ниже.
- Бюджетный вариант Luckey. Идеально подходит для новичков.
Ответы на 5 часто задаваемых вопросов о пайке плат
- Сколько времени нужно держать паяльник для надежной фиксации? – 3-4 секунд достаточно.
- Припоя много нужно добавлять? – Главное – покрыть им полностью контакт. Если капля это сделает, то такого количества хватит.
- Каким цветом должна быть пайка – блестящая или матовая? – Ближе к первому варианту.
- Нужно применять средства защиты? – Обязательно надеваем очки, чтобы горячая деталь не попала в глаз.
- Какую температуру выдерживает микросхема? – Не больше 230 градусов.
Все детали для Металлоискателя Пират своими руками собрать легко, если следовать инструкции. Отзывы и характеристика на МП по большей части положительные.
Если остались неясности по изготовлению Металлоискателя Пират своими руками, то подробная видео инструкция в интернете ответит на оставшиеся вопросы.
Самодельный МП, сделанный своими руками, отлично подойдет для новичка.
Собрать такой аппарат под силу каждому, даже тем кто совершенно далек от электроники, просто нужно припаять все детали как на схеме. Металлоискатель состоит из двух микросхем. Они не требуют ни каких прошивок и программирования.
Питание 12 вольт, можно от пальчиковых батареек но лучше АКБ на 12в (небольшой)
Катушка намотана на оправке 190мм и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5
Характеристики:
- Потребляемый ток 30-40 мА
- Реагирует на все металлы дискриминации нет
- Чувствительность 25 миллиметровая монета - 20 см
- Крупные металлические предметы - 150 см
- Все детали не дорогие и легкодоступные.
Список необходимых деталей:
1)Паяльник
2)Текстолит
3)Провода
4)Сверло 1мм
Вот список необходимых деталей
Схема самого металлоискателя
В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 - можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал
Конденсаторы 100нФ обязательно брать пленочные, вот такие, вольтаж берем как можно меньше
Распечатываем эскиз платы на простой бумаге
Вырезаем под ее размер кусок текстолита.
Плотно прикладываем и острым предметом продавливаем по местам будущих отверстий
Вот как должно получиться.
Далее берем любую дрель или сверлильный станок и сверлим отверстия
После сверления, нужно прочертить дорожки. Можно сделать это через , или просто прорисовать их Нитро лаком простой кисточкой. Дорожки должны получится точно такие же как на бумажном шаблоне. И травим плату.
В помеченных красным местах, ставим перемычки:
Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.
Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку.
Для намотки поисковой катушки нужен медный провод диаметром 0,5-0,7мм
Если такового нет, можно воспользоваться другим. У меня же медного лакированного провода оказалось не достаточно. Взял старый сетевой кабель.
Снял оболочку. Там проводов оказалось достаточно. Мне хватило двух жил, ими же и мотал катушку.
По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая. Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.
Катушку мотаем на чем угодно подходящего диаметра и плотно обматываем изолентой, что бы витки были плотно друг возле друга.
Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшийся.
Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.
После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.
На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.
Покупные микросхемы
