Как сделать белый фон на фото. Предметная съёмка Фоновая съемка

Фотографии предметов, сделанные на белом фоне востребованы составителями каталогов и различными интернет магазинами. Также подобные снимки используются в рекламе и журналах. Такие фотографии охотно принимаются в стоки, поэтому есть реальная возможность заработать на этом.

Всё, что потребуется для предметной съёмки на белом фоне:

Обычное оргстекло
Белый ватман
Скотч или любая липкая лента
Лампа

Шаг 1. Создание фона

Прежде всего, необходимо разместить рядом два стола или любых других надёжно стоящих поверхности для того, чтобы между ними расположить оргстекло. Вокруг столов желательно оставить свободное пространство, чтобы было удобно настраивать композицию и работать с камерой. Под стеклом между столами устанавливается подсветка фона. Свет должен быть мягкий. Его следует направить вверх.

Теперь нужно прикрепить к фону лист белой бумаги. Обязательно использовать лист большого формата, чтобы не делать шов. Не следует брать слишком плотную бумагу. Она должна пропускать свет. Закрепить лист бумаги можно липкой лентой.

Теперь можно включить подсветку снизу и посмотреть, как работает вся конструкция. Если лампу включить через регулируемое сопротивление, такие продаются в виде выключателей для регулировки яркости ламп в бытовых помещениях, то можно регулировать яркость подсветки.

Шаг 2. Устанавливаем источник света сверху

Кроме нижней подсветки фона нужно ещё и верхнее освещение.

Чтобы сразу настроить свет правильно, нужно взять объект, который мы будем фотографировать и установить его на фон. Далее устанавливаем камеру на штативе и кадрируем снимок. Располагаем источник света сверху. Регулируем яркость и положение верхней подсветки таким образом, чтобы тени подчеркнули форму объекта и не выбивались из общей концепции.

Важно, чтобы на объектах не появлялись глубокие тени. Переходы света и тени должны быть плавными. Не должно быть провалов в чёрное и пересветов с потерей деталей. Используя источник света с настраиваемой яркостью, можно легко добиться хорошего результата. При использовании обычной лампы без регулировки яркости можно выполнять настройку отдаляя и приближая её к объекту съёмки. Также, чтобы уменьшить силу светового потока и рассеять лучи можно использовать лист бумаги перед лампой. Получится самодельный софтбокс.

Шаг 3. Настройка экспозиции и баланса белого

Чтобы меньше работать со снимками в графическом редакторе, баланс белого лучше настроить сразу. Это существенно облегчит работу. Для этого лучше всего воспользоваться ручной настройкой баланса белого по серой карте. С настройками экспозиции будет сложнее, однако, достаточно в ручном режиме сделать несколько тестовых снимков и внести корректировку.

Шаг 4. Что проверять перед началом съёмки?

После того, как сделаны несколько тестовых снимков, настроена экспозиция и баланс белого, нужно убедиться, что подсветка фона равномерная. Края не должны становиться серыми. На фон не должна ложиться тень от объекта съёмки. Если вам предстоит сделать не меньше сотни снимков, то следует сразу всё правильно настроить, иначе процесс обработки снимков может стать невероятно утомительным.

Шаг 5. Коррекция снимка в Photoshop

Каждый снимок желательно подвергнуть обработке для создания идеального контраста и цвета. Также иногда приходится увеличивать резкость. Первое, что нужно сделать, это проверить при помощи инструмента «Цветовой эталон » (Color Sampler) равномерность белого фона. Сделайте замеры в различных областях фона по всей площади фона. Везде должен быть белый цвет.

Для белого цвета все показатели R, G, B должны быть на значении 255.

Далее нужно поработать на корректирующем слое «Уровни » (Levels). Гистограмма покажет распределение тонов на снимке. У нас будет много провалов в белый на фоне и возможно будет отсутствовать чёрный. Чтобы привести снимок к нормальному контрасту, следует левый ползунок подтянуть к началу гистограммы. Также можно слегка сдвинуть и правый ползунок. В целом, нужно ориентироваться по тому, как снимок выглядит.

Ценральным ползунком настраивается общая яркость, так что этот параметр можно настраивать по своему усмотрению. На всех снимках желательно слегка повышать резкость. Для этого лучше всего подойдёт фильтр «Умная резкость » (Smart Sharpen). Значения данного фильтра подбираются индивидуально для снимков.

Вывод

Все проделанные действия можно записать в экшен и использовать при пакетной обработке. Это существенно ускорит коррекцию фотографий. Качественно сделанные и обработанные снимки очень хорошо подойдут для стоков, так что предметная съёмка на белом фоне - это не только сложное и увлекательное занятие, но и возможность заработать на своём увлечении.

Фото с чисто белым фоном весьма разнообразны по своей тематике. занимает лидирующие позиции в коммерческой фотографии: съемка моделей, одежды и продуктов для интернет-магазинов, каталогов и прочего. Белый фон служит прекрасным вариантом для новорожденных, материнства, семьи и детей. Изображениями на чистом белом фоне часто декорируют кабинеты, гостиные или детские комнаты, потому что они имеют чистый и изысканный вид.

К сожалению, во многих случаях фотография на белом фоне делается неверно. Фон выглядит не равномерным, а может иметь сероватый оттенок, пятнистые зоны, темные виньетки вокруг объекта изображения или другие цветные оттенки.

Самым важным моментом для достижения чистого белого фона в студийной фотографии является то, что освещать необходимо отдельно сам объект и фон. Нужно использовать по меньшей мере три источника света. Один из них в качестве основного для объекта, в качестве дополнительного освещения можно использовать вспышки или отражатель, в зависимости от художественной задачи, которая стоит перед фотографом.

Лучше всего в качестве фона использовать белый . Безусловно, что при правильно выставленной световой схеме белым может быть и тканевый фон, но не для всех задач подходит получающаяся фактура на снимке, когда фотосессия проходит на фоне тканевом. Например, видимые складки на заднем плане или морщины вокруг обуви моделей могут совершенно не подходить под вашу задумку. Используйте бумажный студийный фон, вам придется меньше времени для постобработки в фоторедакторе.

Как создать изображение с отражением на поверхности? Какие существуют нюансы при подобной студийной съемке - читайте в статье

Я не буду рассматривать здесь случай, когда фон всё ещё имеет текстуру. Я буду рассматривать случай, когда при съёмке портрета необходимо сразу получить абсолютно белый фон.

В восмибитной цветовой модели RGB этот фон будет иметь цвет R=255 , G=255 , B=255 (или ffffff ). Получение такого цвета фона непосредственно при съёмке сильно облегчит последующую ретушь.

Наиболее часто такой способ съёмки используется в стоковой фотографии. Иногда такие фотографии называют ещё «изолятами». Рассмотрим случай съёмки портрета (особенности съёмки натюрморта будут рассмотрены в отдельной статье).

Большинство начинающих стоковых фотографов теряются в догадках, как же получить абсолютно белый фон без последующей изнурительной работы в растровом редакторе (например, в «Photoshop» )?

Есть 4 способа, позволяющие достаточно легко получать снимки человека и предметов на абсолютно белом фоне.

Использование хромакейного (зелёного, синего) фона с последующей заменой его на любой другой (в том числе и белый).
Использование стеклянного подиума, разделяющего предмет и собственно фон. В портретной съёмке не используется из-за громоздкости. Хорошо подходит для предметки.
Использование специальных стеклянно-шариковых фонов. Очень дорого. Требуется кольцевая вспышка. Больше подходит для предметки.
Использование сильноотражающих (бликующих) фонов.

Первый способ широко используется в видеосъёмке. Как в студии, так и на пленере.

Вспомните фильм «9 рота» . Большинство сцен в горах с душманами снималось на самом деле в студии на хромакейном фоне. И, правда, зачем тащить высоко в горы тысячи артистов массовки, если можно отснять их частично в студии, а потом хаотично «размножить» компьютерным способом?

Из его минусов можно назвать, пожалуй, вероятность зелёных бликов от фона на частях тела, расположенных непосредственно на фоне (например, ступни), и на частях тела, расположенных близко к фону (различные позы сидя и лёжа). Второй минус - ограничение в цвете одежды. Если футболка зелёная, а джинсы синие, то отделить человека от фона становиться уже весьма проблематичным занятием (как на зелёном, так и на синем фоне).

Второй и третий способы используются в основном в предметной съёмке. Для съёмки портрета эти способы громоздки и дороги. Кроме того для тех, кто не любит впоследствии рисовать тени от предмета, эти способы тоже не подходят. Дело в том, что при съёмке как на стеклянно-шариковых фонах, так и на стеклянном подиуме тень (а также и отражение) на фоне от предмета не появляются. Предмет (или человек) как бы висит в воздухе. Смотрится неестественно и «коллажно». Хотя для грамотных художников-дизайнеров рисование тени большого труда не представляет.

Последний способ подходит как для предметки, так и для портретов. Недостатки тоже есть. Не очень подходит для прозрачных предметов (стекло, прозрачные сосуды с жидкостями, очень тонкие ткани).

И всё же последний способ наиболее универсален. Его-то и рассмотрим.

Схема проста. Два импульсных осветительных прибора с рефлекторами направлены под небольшим углом на фон. В качестве рисующего света использован октабокс. Рисующим источником может быть и любой другой источник света - софтбокс, портретная тарелка, срипы, зонты (всё зависит от желаемого светового рисунка). Можно также по желанию использовать и дополнительный источник на заполнение теней.

На пол поверх белого фона уложено оргстекло. Именно оно придало полу высокую отражающую способность. Пол стал фактически зеркалом. Исчезли тени и появились отражения от модели в полу.

Вместо оргстекла подойдет белый поликарбонат или равномерно окрашенные глянцевой белой краской панели ДВП. Или мезонитовые панели. Мезонитовые панели очень удобны. Они имеют размер 240 см х 120 см. И стоят дешевле оргстекла (белая панель имеет стоимость около 1000 руб. за штуку).

Достоинство оргстекла в том, что его можно положить не только на белый фон, но и на любой другой, тем самым защитив его от обуви.

На левой стороне вышеприведённой фотографии хорошо видна схема расстановки осветительных приборов (я специально сделал этот кадр широкоугольным объективом). Этот же кадр показывает и основной принцип получения абсолютно белого фона: пересвеченный настенный фон отражается в бликующем полу . Там где фон не отражается, пол по-прежнему тёмен.

Мощность фонового света выставлена так, чтобы освещённость фона превышала освещённость модели на 2 ступени экспозиции. Например, модель фотографируем на диафрагме f/5.6 , тогда для фона необходимо выбрать диафрагму f/11 . Иначе говоря, если при неизменной мощности источников света я на фотоаппарате выставлю диафрагму f/11 , то фон у меня должен проэкспонироваться правильно (уже без пересвета).

Обратите внимание на три важные вещи, которые необходимо учитывать при съёмке по такой схеме.

Первое. Это ракурс съёмки. В ПОЛУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ОТРАЖЕНИЕ НАСТЕННОГО ФОНА! Как только я поменял объектив на 70 -тимилиметровый, так в кадр мне стал попадать только тот участок пола, который был абсолютно белым. И он будет абсолютно белым БЕЗ ВСЯКОГО «ФОТОШОПА» (смотри на правую сторону вышеприведённой фотографии). Если будете снимать, например, с более высокой точки, то отражение фона в полу вы можете не увидеть. Бесполезно снимать модель сверху! Вы не будете видеть отражение фона в полу, а будете видеть отражение себя и отражение потолка студии .

Второе. ОБЪЕКТИВ ДОЛЖЕН ХОРОШО ДЕРЖАТЬ КОНТРОВОЙ СВЕТ . Иначе контраст изображения будет потерян. В первую свою съёмку испробуйте все ваши объективы при одной и той же постановке света и выберите тот, который справляется с этой задачей лучше всего. Иногда причина снижения контраста вовсе не сам объектив, а защитный фильтр на нем. Просто снимите фильтр.

Третье. РАССТОЯНИЕ ОТ ФОНА ДО МОДЕЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОКОЛО ДВУХ МЕТРОВ (А ЛУЧШЕ БОЛЕЕ ДВУХ). Тогда вам не страшны «обратные» засветки от фона на модель. Контуры даже белой одежды останутся чёткими.

Ответом на вопрос послужит данная статья. Все секреты для новичков теперь раскрыты.

Если вы задались такими вопросами, значит вы решили открыть интернет-магазин, где есть постоянная необходимость пополнять товары посредством не только SEO-текстов, но и правильных фотографий предметки. Также может оказаться, что вы делаете первые шаги в сторону фотобанков, а точнее думаете о том, как на них зарабатывать, какие фотографии присылать и вообще, реально ли там заработать.

В любом случае, материал обещается быть полезным и вот моя маленькая история.

Мне понравилось запечатлевать разные безделушки еще на той стадии, как я только-только начал осваивать свежеиспеченный фотоаппарат, недавно купленный на тот момент. У меня было большое желание творить, а также один знакомец нахваливал фотобанки, поэтому я расскажу те варианты работы, которые использовал сам, а вы уже решите, подходят они вам или нет.

Коротко о том, как фотографировать предметы на белом фоне дома

Как именно будет протекать процесс съемки – это другой вопрос и пока я на нем не буду останавливаться, раскрою его чуть позже, поэтому читаем статью!

Первое время я использовал лайткуб. Двумя словами это куб со стенками из светлой ткани. Ткань призвана смягчать свет плюс сам куб сворачивается, как детская палатка или отражатель фотографа. Такой товар продается в любом фотомагазине, но стоит сначала учесть размеры предметов, которые послужат нам в качестве недвижимых моделей, а затем нужно принимать решение о размере лайткуба.

Осмелюсь предложить с такой коробкой 2 варианта:

Денежный
Безденежный.

Денежный вариант – это наличие капитала и уверенность в том, что деньги не уйдут зря или если уйдут, они у вас не последние. На фото выше видно, каких размеров бывают покупные кубики. Они невероятно легкие, быстро разворачиваются и убираются под кровать или в шкаф. Да, такой товар стоит денег и ради «попробовать» надо потратиться. Затем раскошелиться на штатив, на вспышки студийные средней мощности или на мощные накамерные (внешние) вспышки и…

В результате нам понадобится:

Лайткуб нужного размера или специальный стол (фото приложено).
Крепкий штатив.
Сам фотоаппарат и лучше зеркальный (с возможностью работы с внешними вспышками и синхронизаторами).
Качественный резкий телеобъектив для крупной предметки или макрооптика для съемки мелких аксессуаров.
2-3 вспышки внешние накамерные или студийные минимум на 150 Дж мощности.
Несколько софтбоксов 60х60 или 60х90 см.
3 или 4 радиосинхронизатора (1 передатчик и 2 или 3 приемника) мануальные (более дешевые) или с TTL (дорогие, но не придется настраивать мощность импульса, пристреливаться, т.к. будет работать автоматика).
2 или 3 студийные стойки.
2 или 3 крепежа (с поворотной головой) к стойке и под накамерные вспышки.

Небольшое отступление. Ищете Делайте заказ и получайте приятные подарки!

А вот и безденежный пример. Я за основу тканевой установки взял обычную картонную коробку. В моем случае использовалась коробка от бойлера. Верхние открывающиеся детали я отрезал. В отверстие этой коробки будет направлена камера, а значит коробочка будет устанавливаться горизонтально на пол, стул, тумбочку или письменный стол. 3 стенки вырезал, оставляя ребра про запас, чтобы конструкция не была шаткой. Полученные дыры закрыл тонкими листами бумаги А3 (два а3, склеенных между собой скотчем). В качестве фона внутрь приклеил ватман.

Вспышек у меня тогда не было, поэтому я использовал настольные лампы с мощными экономками-лампочками. Камеру на штатив, установка диафрагмы 8-16, а выдержка была такой, что снимать с рук у вас никак не получится (поэтому используем штатив).

Нам пригодится:

Штатив.
Пара настольных ламп с мощные лампочки.
Возможность управления и, естественно, диафрагмой в самой фотокамере (а больше негде, не считая мануальную оптику с кольцами диафрагмы на их корпусах).
Коробка от стиралки, старого телевизора, аккустики, бойлера, холодильника и т.д.
Канцелярский нож и лист ватмана.
Для рассеивания света потребуются тонкие листы бумаги или ткань белого цвета – марлёвка или бязь.

Как именно фотографировать предметы на белом фоне дома

Чуть выше я раскрыл некоторые тонкости. Зная их, вы можете устраивать фотосессии окружающим вас игрушкам, канцелярии, да всего, что на глаза попадется.

Необходимо знать:

Светлую предметку не фоткайте на светлом фоне.
Темные предметы не фоткайте на темном фоне.
Тени прорисовывают объем объектов съемки.

Исключением служит, скажем, кружка белого цвета, на которой изображен логотип или орнамент иного цвета. На светлом фоне такой предмет может потеряться, но нам достаточно подсвечивать объект, а не фон. Также можно дополнить композицию, например, салфеткой теплых тонов. Вроде и ватман белый, объект тоже белый, а дополнительная деталь иного цвета отделила важный элемент снимка плюс тень должна прорисовывать объем, грани и т.д.

Вывод

Как вы поняли, это целое поле для экспериментов. Если вам делать снимки для интернет-магазина, то полученных результатов будет достаточно. Для микростоков дела обстоят сложнее, т.к. их требования, предъявляемые к качеству снимков, высоки и белый фон должен быть белым, а не серым, синеватым, желтоватым. Конечно, вы можете быть уверены в своей правоте, но проверить свои догадки поможет только IPS-монитор, который еще и откалиброван специальным устройством. Нет такого? Значит поверьте модераторам!

Вот несколько фотографий, которые я получал у себя дома. Коробкой уже не пользуюсь, обзавелся вспышками и куском белого материала для создания лайтбоксов. Можно получать отражения, придающие снимку особый интерес и вид открыток, но лучше избавляться от таких «дефектов» (так ненавистных модераторам микростоков) фильтрами на стадии фотографирования.

Заказываем фотосъемку через раздел КОНТАКТЫ или по телефонам: 067-506-90-42 или 063-627-59-47 . Ставьте лайки под статьей, рекомендуйте мой сайт, комментируйте мои мысли и мой опыт, подписывайтесь в специальной форме под этим текстом (сможете получать e-mail рассылку). Спасибо Вам!!!

При добросовестном подходе к предметной съёмке фотографии обычно получаются достаточно аккуратными и нуждаются лишь в минимальной обработке. Если вы испытываете трудности в процессе редактирования изолятов, то, скорее всего, вам следует уделить более пристальное внимание непосредственно съёмочной рутине, т.е. рабочему месту, световой схеме и подготовке самих предметов к съёмке. Приступать к редактированию желательно, имея на руках заведомо добротный снимок.

Мой процесс обработки изолятов включает в себя следующие стадии:

1. Конвертация RAW-файла;

2. Удаление грязи и дефектов объекта;

3. Собственно изоляция;

4. Работа с тенями;

5. Кадрирование и изменение размеров изображения;

6. Повышение резкости.

Иногда могут потребоваться дополнительные операции, а иногда процесс можно и упростить, отбросив пару стадий за ненадобностью.

В качестве примера предметной фотографии возьмём снимок связки коричных палочек. Фотография сделана в моей домашней студии по схеме, описанной в статье «Предметная съёмка ».

Предполагается, что читатель уже имеет представление о работе с Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop , а стало быть, позволит мне не загромождать статью разъяснением элементарных понятий вроде слоёв, масок и т.п.

1. Конвертация RAW-файла

RAW-файлы с изолятами я редактирую в Adobe Camera Raw точно так же, как и любые другие фотографии. Для данного конкретного примера я использовал следующие параметры:

Вкладка Basic

Temperature: 7000.

Баланс белого я обычно устанавливаю вручную ещё во время съёмки, используя в качестве образца белую бумагу. Однако вы всегда можете поправить баланс белого в ACR с помощью White Balance Tool (I), указав на нейтральный участок фона.

Exposure: +0,30.

Вкладка Detail

Sharpening: Amount 0.

Noise Reduction: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100.

Вкладка HSL / Grayscale

Hue: Oranges -10, Yellows -5.

Saturation: Oranges +25.

Luminance: Oranges -15.

Столь пристальное внимание именно оранжевому цвету я уделил, чтобы добиться естественного оттенка палочек корицы.

Вкладка Lens Corrections

Profile: Enable Lens Profile Corrections; Distortion 0; Vignetting 100; Remove Chromatic Aberrations.

Сравните результат конвертации в Adobe Camera Raw с исходным изображением (наведите курсор для сравнения).

Теперь можно нажать «Open», чтобы открыть свежесконвертированную фотографию в Adobe Photoshop.

2. Удаление грязи и дефектов объекта

Первым делом необходимо очистить снимок от мусора. Практически на любой предметной фотографии при ближайшем рассмотрении можно найти пыль, царапины и прочий вздор. Разумеется, борьбу с мусором следует начинать ещё до съёмки, соблюдая чистоту и аккуратность на рабочем месте, но зачастую какое-нибудь пятнышко или пылинка умудряются-таки ускользнуть от бдительного ока фотографа и всплыть со всей очевидностью только в процессе редактирования. Кроме того, некоторые изъяны самих объектов бывает попросту невозможно устранить иначе как в Фотошопе. К счастью это совсем не сложно.

Сперва я дублирую рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J, а затем с помощью лечащей кисти (Spot Healing Brush Tool – клавиша J) удаляю с картинки весь мусор. Операцию желательно проводить при 100% увеличении.

Почистив фотографию можно слить слои, нажав Ctrl/Cmd+E.

Для демонстрации результата чистки привожу участок изображения с пылинками и без оных (наведите курсор для сравнения).

3. Изоляция

Под изоляцией я подразумеваю в первую очередь отбеливание фона. Очевидно, что в настоящий момент фон не белый, а скорее светло-серый. Качественный же изолят требует радикально белого фона.

Существует множество эффективных способов осветлить фон, разнящихся в основном степенью трудоёмкости. Предлагаемый мною подход отличается сравнительно невысокой сложностью при весьма достойном качестве изоляции.

Для начала следует дважды продублировать рабочий слой, получив в итоге три слоя – «Background», «Layer 1» и «Layer 1 copy». Затем создайте корректирующий слой Threshold (порог).

В окне настроек корректирующего слоя найдите ползунок, регулирующий уровень порога (значение по умолчанию 128), и сдвиньте его до упора вправо (255). Изображение почернело – теперь все области, не являющиеся абсолютно белыми, будут отображаться как чёрные.

Разумеется, это временная мера, призванная всего лишь сделать процесс изоляции более наглядным.

Теперь сделайте слой «Layer 1 copy» невидимым, кликнув на глазок слева от иконки слоя. Активируйте слой «Layer 1» и вызовите команду Levels (уровни), нажав Ctrl/Cmd+L. В окне настройки уровней имеется чёрно-белая гистограмма, а непосредственно под ней – три ползунка: чёрный, серый и белый. Нас интересует правый (белый) ползунок, который определяет уровень точки белого цвета. Нажмите на правый ползунок и начинайте аккуратно перемещать его влево, наблюдая, как тьма отступает и уже на настоящем белом фоне вырисовывается чёрный силуэт изолята. Не переусердствуйте в осветлении фона. Добейтесь лишь того, чтобы большая чёрная клякса нигде не соприкасалась с границами изображения. В моём примере я остановился на значении уровня белого в 225.

Кстати, вместо уровней можно было использовать кривые (Ctrl/Cmd+M) примерно с тем же результатом.

После очистки фона можно удалить корректирующий слой Threshold и полюбоваться на результаты своего труда (наведите курсор для сравнения).

Действительно, фон стал белоснежным, но, к сожалению, осветление затронуло не только фон, но и объект. Палочки корицы стали чересчур светлыми, а их цвет неестественным образом исказился в результате клиппинга (в первую очередь по красному каналу).

Для того чтобы восстановить пересвеченные области, воспользуемся нетронутым до сих пор слоем «Layer 1 copy». Сделайте слой видимым, и изображение вернётся к своему первоначальному неосветлённому виду. Затем добавьте к слою маску (Add Layer Mask), выберите её и инвертируйте, нажав Ctrl/Cmd+I. Слой снова сделался невидимым, будучи скрыт чёрной маской.

Если пересветы незначительны, можно просто пройтись по ним (а точнее по маске слоя) мягкой белой кистью, проявляя соответствующие участки слоя «Layer 1 copy». Однако если области, пострадавшие от клиппинга, велики, а предмет имеет сложную форму, придётся приложить чуть больше усилий.

Сперва нам необходимо выделить участки фотографии, требующие восстановления. Обычно я наскоро выделяю объект с помощью Quick Selection Tool (клавиша W), смягчаю границы выделения (Shift+F6), затем перехожу в режим быстрой маски (Q) и с помощью мягкой кисти аккуратно поправляю область выделения. Теперь можно отключить быструю маску, выбрать маску слоя и, убедившись, что цветом заднего плана является белый, нажать Del. С пересветами покончено и вы можете слить все слои воедино (Ctrl/Cmd+Shift+E).

Предвижу вопрос: а зачем, собственно, понадобился слой «Layer 1 copy», если можно было просто создать для слоя «Layer 1» белую маску и уже на ней чёрным цветом вытравить пересвеченные области, так, чтобы сквозь дырки в маске стал виден исходный слой «Background»? Пожалуйста. Это вполне допустимо. Но мне удобнее иметь восстанавливающий слой именно поверх осветлённого слоя, чтобы в случае необходимости я мог вставлять между ними различные дополнительные корректирующие слои, которые действуют сверху вниз, а не наоборот.

4. Работа с тенями

Данный пункт актуален, как нетрудно догадаться, только для изолятов, имеющих тени. Более того, даже для предметов, снятых с тенями, как в рассматриваемом примере, какая либо дополнительная обработка этих самых теней требуется далеко не всегда. Можно было бы и сейчас оставить тени как есть, но поскольку моя задача – продемонстрировать читателю развёрнутую процедуру изоляции, я всё-таки постараюсь обработать фотографию по высшему разряду.

На мой взгляд, тени выглядят грубовато и требуют некоторого смягчения. Создайте копию рабочего слоя и примените к ней размытие по Гауссу (Filters > Blur > Gaussian Blur) с радиусом 5-15 пикселей. Чем более очевидна фактура фона, а также артефакты осветления, тем больше должен быть радиус размытия. Теперь скройте размытый слой с помощью чёрной маски и, используя белую кисть, сгладьте тени там, где это необходимо. Закончив, склейте слои.

Наведите курсор, чтобы сравнить тени до и после размытия.

Если изолируемый объект ярко окрашен, то отбрасываемая им тень также может иметь соответствующий цветовой оттенок. В живописи это называется рефлексом. В коммерческой предметной съёмке рефлексы не желательны и должны быть по возможности обесцвечены. Для этого достаточно создать корректирующий слой Hue/Saturation, убавить цветовую насыщенность (Saturation) по вашему вкусу, после чего скрыть слой с помощью маски и избирательно обесцветить нежелательные цветные пятна.

5. Кадрирование и изменение размеров изображения

Для большинства непредметных фотографий я выполняю кадрирование ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, но предметы, снятые на белом фоне, предпочитаю кадрировать непосредственно в Фотошопе, используя Crop Tool (C). Причина в том, что фотографируя предметы, я стараюсь по возможности заполнить весь кадр так, чтобы снимаемый предмет едва помещался в рамку видоискателя, не касаясь при этом краёв. Делается это для того, чтобы максимально эффективно использовать разрешение фотоаппарата. Как следствие, при кадрировании мне часто бывает нужно не столько обрезать, сколько нарастить белые поля вокруг объекта, чтобы ему не было тесно в кадре, а Crop Tool отлично с этим справляется.

По завершении кадрирования можно уменьшить размер изображения с помощью команды Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). В моём случае качество изображения позволяет оставить его размеры без изменений.

6. Повышение резкости

Предметные фотографии, как правило, не нуждаются в абсолютной резкости по всему полю кадра – достаточно обеспечить безупречную резкость элементов, лежащих в пределах ГРИП . Перед вами простейший способ избирательного повышения резкости.

Продублируйте рабочий слой и примените к нему нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Скройте слой посредством чёрной маски и белой кистью пройдитесь по участкам изображения, требующим повышения резкости. Если резкость покажется чрезмерной, можно убавить интенсивность эффекта, изменяя степень непрозрачности слоя. Измените режим наложения слоя на Luminosity и объедините слои.

Напоследок я предлагаю сравнить отредактированную фотографию с исходной.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.